Après notre passage de frontière sportif, nous avons rejoint les fameuses 4000 îles, dans le sud du Laos. Nous avons choisi de séjourner sur Don Det, la plus connues des 3 îles habitées.

Séjour les 5, 6 et 7 février 2015

Arriver à Don Det depuis la frontière cambodgienne

Depuis la frontière, nous avons pris un bus jusqu’à Naka Sang, petit village au bord du Mékong. Ensuite, une barque à moteur nous a emmené jusqu’à l’embarcadère de Don Det.

Alors méfiez vous, le prix officiel de la barque est de 15.000 kips par personne. En arrivant vers 18h, de nuit et avec un bus de touristes rempli à bloc, on a payé 35.000 kips. On savait que ce n’était pas le bon prix mais dur de négocier quand on passe après tous les touristes du bus qui avaient donné cette somme sans même réfléchir…

La traversée de nuit fut assez comique avec les étudiants australiens visiblement là pour décompresser (tous les australiens que l’on a croisé aimaient beaucoup faire la fête). Ils avaient même pris un peu d’avance sur leur programme et était déjà sous l’effet d’on ne sait quelle drogue… Ils ne se rappelaient même pas avoir passé la frontière alors que ça a duré 2h!

On a eu un peu peur pour notre tranquillité car la réputation de Don Det voudrait qu’elle soit la cible de ce tourisme si particulier en Asie où la fête est poussée à l’extrême, jusqu’à des dérives parfois dramatiques. On va vous expliquer pourquoi on a finalement tant aimé cet endroit.

 

Mais il y en a vraiment 4000 d’îles?

Alors, vraisemblablement, celui qui a compté les îles était soit australien, soit il avait envie de donner un aspect plus mystérieux et attractif au lieu. C’est vrai que ça donne envie comme nom vous trouvez pas? En fait, il y a une cinquantaine d’îles, îlots ou lopins de terre et seulement 3 sont habitables. La plus grande, Don Khong, est plus éloignée et réputée moins «jolie» que les 2 autres, mais peut-être plus authentique. À vérifier. Don Det, celle que nous avons choisie donc, est la plus connue et la plus touristique. Enfin, Don Khon, est reliée à la précédente par un pont et est plus tranquille. Nous sommes allés y faire un tour en vélo et elle nous a semblée plus chère et moins vivante et un peu moins belle que Don Det, mais les avis divergeront sûrement là dessus.

 

Où dormir sur Don Det?

La seule chose que nous savions sur le logement sur Don Det était qu’il fallait être du côté « Sunset ». Malheureusement, en arrivant tard, tous nos essais furent vains: trop cher ou complet. On a donc passé notre première nuit dans une chambre classique dans les terres en se disant qu’on se lèverait le lendemain pour partir à la recherche d’un bungalow en bois. De toutes manières, le soleil était déjà couché et on mourrait de faim.

Le lendemain, comme prévu, sac sur le dos, et c’est parti. Nous avons trouvé notre bonheur à la Phetmany’s guesthouse, juste avant des cottages en dur, roses. Et on doit dire qu’on en a été ravis. Tranquille, pas très cher, gérants adorables, restaurant bon et pas cher, wifi qui marche bien et le plus important : une vue de DINGUE sur le Mékong à l’heure du coucher du soleil, le tout en se balançant dans un hammac. C’était très dur, je vous jure! Le seul hic? Les sanitaires très rustiques.

 

Que faire sur Don Det et Don Khon?

Comme je le disais, l’endroit est assez touristique, il est donc possible de faire quelques activités comme du tubbing (balade sur la rivière en bouée) ou du kayak à la journée pour aller voir les derniers dauphins d’eau douce. Nous n’avions cependant pas très envie de cela, mais plutôt de manger, de profiter et de nous reposer, tout simplement, après notre petite semaine assez sportive d’Angkor.

Finalement, nous avons chevauché de nouveau des vélos pour partir à la découverte de l’île et de sa grande sœur Don Khon. Le vélo nous semble vraiment le meilleur moyen pour apprécier les lieux en une journée.

Il y a une très jolie cascade à voir sur Don Khon : les chutes d’eau de Li Phi. Il y a aussi une plage sympa et un restaurant, un peu plus loin, avec tout ce qu’il faut pour se détendre.

Lorsqu’on est en voyage, on aime parfois aller voir des endroits immanquables, très connus et touristiques (comme Angkor), mais d’autres fois, on aime tout simplement se balader et découvrir les environs sans prise de tête. Même si les 4000 îles sont un lieu touristique, toute l’activité est très localisée et les deux îles sont bien préservées et suffisamment grandes pour se retrouver tout seul au milieu des arbres, des cocotiers ou des champs de riz. Je dis tout ça pour vous expliquer qu’au bout d’un moment, on en a un peu marre de devoir payer chaque entrée de grotte ou de cascade lorsqu’on veut juste se balader (la plupart du temps, il n’y a en plus aucun aménagement ou autre qui témoigne des investissements, c’est donc soit dans la poche du premier qui a posé sa cabane, ou bien du gouvernement, mais rarement pour la collectivité). Ainsi, quand un bonhomme demande à tous les touristes 4.000 kips pour traverser le pont entre les deux îles, ça nous énerve. On lui a gentiment répondu qu’on ne voulait pas payer et il nous a laissé passer sans trop rien dire…

Pour les cascades Li Phi, on a suivi les dires d’un couple rencontré la veille pour esquiver le checkpoint. Au niveau du parking à vélo, juste avant d’arriver à la cabane, nous avons longé la rivière vers la droite et après quelques mètres seulement, nous avons pu la traverser à pied, tout simplement. La cascade est assez impressionnante, même si nous y étions en période sèche, et c’est très sympa de voir le Mékong se séparer en plusieurs branches entre les petits îlots. Un peu plus loin, il y a un bar avec quelques hamacs. Nous avons donc pris une conso et profité des hamacs tranquillement.

 

Ensuite, nous avons rebroussé chemin et sommes allés vers d’autres cascades à l’Est de l’île: les KhonPaSoy et KhanPhoKse. On y a pique-niqué au soleil, trop cool.

 

Comme on n’était pas assez fatigué, on a voulu rejoindre l’extrème sud del’île. Ce fut un échec à cause d’un pont effondré. Pour finir, le retour en vélo a été assez comique entre les détours dans les bois, les impasses pour cause de route écroulée et finalement la traversée des champs de riz. On était content de rendre les vélos!

 

Où manger à Don Det?

On s’est dit que cet endroit paradisiaque était une bonne excuse pour se faire plaisir aux papilles. Alors attention, on n’a pas fait les choses à moitié. Je pense avoir mangé ce jour là l’un des meilleurs burgers de tous les temps. Et si vous imaginez avec ça deux steack de poulet cuits au barbecue pour Anaïs, avec des légumes et des frites pour chacun, alors vous savez tout! Une adresse juste parfaite pour se faire plaisir, chez un Australien (décidément) adorable qui tient avec sa femme Lao ce resto sur pilotis, au bord du Mékong côté sunrise : c’est le Street Coffee Bar! Une sacrée dose de satisfaction à la clef!

On a également mangé un excellent indien, le gérant est juste une perle et ses plats subtiles sont à se taper le cul par terre avec des chapatis ou des na’ans (il est possible de demander non épicé). C’est sur la rue « principale » de Don Det, juste à côté du « Burger Kong ».

Sinon, on a essentiellement mangé au resto de l’auberge. Nous avons d’ailleurs eu le plaisir de faire la connaissance de Clément et Tiziana du blog « L’Eusses-Tu-Cru? » avec lesquels nous nous sommes très bien entendus. Quel hasard de découvrir que Tiziana a fait l’INSA aussi (et de la même promo que nous en plus)! Le plus drôle c’est qu’on a commencé à parler avec eux lorsque nous étions en train de fabriquer une pancarte en carton pour faire du STOP jusqu’au nord du Laos et qu’eux sont venus depuis la France en STOP, dingue! Ils en connaissaient donc un rayon et nous on donné quelques conseils. Merci encore à eux 😉

 

---

Infos pratiques

Transport:

• Bus frontière – Naka Sang: 5$ par personne
• Bateau Naka Sang – Don Det: 15.000 kips par personne. Attention aux arnaques le soir… Pour le trajet inverse, un bateau part tous les jours vers 8h du matin sans besoin de réservation.

Logement:

• Chambre avec sdb privée dans la rue qui traverse l’île: 50.000 kips
• Bungalow côté sunset à la Phetmany’s guesthouse: 50.000kips – bungalow rustique en bambou avec terrasse et hamac – super vue pour le coucher du soleil!

Resto:

• Indien sur la rue principale: environ 50.000 kips pour un chapati/na’an plus un accompagnement par personne
• Phetmany’s Restaurant: 1 plat viande et légumes avec 2 sticky rice entre 30.000 et 50.000kips
• Street Coffee Bar: 100.000 kips à deux avec boisson. Les parts sont gigantesques!

Activités:

• Vélo à la journée : 10.000kips
• Sortie kayak pour aller voir les dauphins: entre 170.000 et 200.000 kips par personne
• Passage pont Don Det / Don Khon: 4.000 kips par personne
• Entrée cascades de Li Phi: 30.000 ou 35.000 kips par personne (si on se rappelle bien…)

---

 

Bref, vous l’aurez compris, aux 4000 îles on a profité de la vie en mangeant bien, en prenant l’apéro, en dormant dans une cabane en bois avec un hamac et en profitant du coucher de soleil sur le Mékong. Le kiffe royal! Ces 3 jours pleins nous ont vraiment bien reposés et nous étions sur les starting block pour commencer notre défi personnel: rejoindre le nord du Laos et la frontière Thailandaise en STOP! On vous raconte notre première expérience dans le prochain article!